Jak zbudować ściankę działową

Rozbudowują Państwo poddasze lub chcą przedzielić pokój, ażeby uzyskać dodatkowe pomieszczenie do pracy? Lekkie ścianki są w tym przypadku prostym i szybkim rozwiązaniem. Zaprezentujemy dwa rozwiązania i krok po kroku pokażemy, jak samemu zbudować ściankę szkieletową, i jakie materiały i narzędzia są potrzebne do wykonania opisanych prac.

Budowa ściany szkieletowej
Ściana szkieletowa składa się z konstrukcji wewnętrznej: szkieletu metalowego, który mocowany jest do podłoża i sufitu, oraz okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. Tego typu ścianki nie są ścianami nośnymi, jeżeli jednak w szkielet ściany wbudowane zostaną wzmacniające poprzecznice (dodatkowe poziome profile metalowe), bez problemu można zawiesić na niej umywalkę lub WC. Oczywiście budując ściankę w łazience należy użyć płyt wodoodpornych! Ściana szkieletowa jest wyjątkowo praktyczna: łatwo można w niej ukryć rury i instalacje. Gdy ściana jest już gotowa, można zawiesić na niej (w zależności od obciążenia przy pomocy kołków rozporowych, kołków do pustych przestrzeni lub kołków uniwersalnych) półki, szafki i regały.


Murowanie ściany działowej
Jeżeli ściana ma być murowana, zaleca się zastosowanie bloczków z betonu komórkowego. Jest on nie tylko lekki, ale także łatwy w obróbce. Beton komórkowy można po prostu przycinać piłą. Zanim rozpoczniemy stawianie ściany, należy z podłogi usunąć starą wykładzinę i oczyścić oraz wyrównać podłoże. Jastrych należy oczyścić i, jeśli to konieczne, pokryć odpowiednią zaprawą renowacyjną. Na tak przygotowanym podłożu można ustawiać, a następnie murować bloczek na bloczku. Przy pomocy poziomnicy należy sprawdzać pion i wypoziomowanie ściany. Dodatkowo warto użyć pionu murarskiego. W miejscach styku z sąsiadującą ścianą, w co drugim rzędzie bloczków, należy umieścić metalową kotwę, aby trwale połączyć nową ściankę z już istniejącą.


Gdy podjęli już Państwo decyzję o budowie ścianki działowej, najprostszym rozwiązaniem będzie budowa ściany szkieletowej lub ściany murowanej. Poniżej prezentujemy sposób budowy ściany szkieletowej.

Konstrukcja wewnętrzna: szkielet metalowy lub drewniany.
Poniżej opisana jest budowa szkieletu metalowego; konstrukcję ramową ściany można wykonać również z drewnianych kantówek.









Mostki termiczne i akustyczne
Aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych i akustycznych spodnią stronę profili podłogowych, ściennych i sufitowych należy koniecznie okleić materiałem izolującym (taśma piankowa).


Montowanie poziomych profili stalowych
Przycinamy poziome profile stalowe UW i mocujemy do podłogi i sufitu za pomocą specjalnych, wbijanych w plastikowe kołki, wkrętów (odstępy ok. 50 cm).









Mocowanie profili ściennych
Pionowe profile CW, które stać będą przy sąsiednich ścianach, wsuwamy u dołu i u góry do zamocowanych profili UW i mocujemy do ścian w odstępach 50 cm.

Ustawianie pozostałych profili pionowych
Pozostałe wewnętrzne profile szkieletowe CW (pionowe) wsuwamy najpierw u dołu, a następnie u góry w profile UW i ustawiamy pionowo w odstępach np. 60 cm (w zależności od wielkości płyty i kierunku montażu).








Okładzina
Płyty gipsowo-kartonowe /gipsowo-włóknowe mogą być montowane zarówno pionowo, jak i poziomo. Montując płyty najlepiej użyć wkrętarki akumulatorowej z regulacją obrotów i ogranicznikiem głębokości wkręcania.

Drzwi
Do zabudowy drzwi należy przyciąć specjalny profil usztywniający U (profil nadprożowy), który mocujemy łącznikiem do odpowiednich profili szkieletu.









Montaż drzwi
Do montażu drzwi stosuje się specjalne ościeżnice(z usztywniającym, metalowym profilem) do ścianek gipsowo-kartonowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcję montażu załączoną przez producenta.


Cięcie płyt gipsowo-kartonowych
Przycinanie płyt gipsowo-kartonowych (min. grubość 12,5 mm): nacinamy karton z jednej strony płyty, zdecydowanym ruchem łamiemy karton wzdłuż nacięcia, następnie przecinamy karton z drugiej strony płyty.







Ciecie płyt za pomocą piły
Do cięcia płyt gipsowo-kartonowych można użyć piły „lisi ogon.“ lub elektrycznej wyrzynarki.

Fazowanie i wyrównywanie krawędzi
Krawędzie płyt można wygładzić prostopadle przy pomocy struga lub sfazować pod odpowiednim kątem. Dodatkowo można lekko sfazować brzegi samego kartonu – zapewni to lepsze wiązanie zaprawy do fugowania.








Mocowanie płyt
Płyty (jedna strona ściany) przykręcamy do profili wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych w odstępach 25 cm.
Aby zapobiec rezonansom pozostawiamy 10 milimetrowy odstęp od podłogi, ścian i sufitu.

Miejsca na przewody, rury i izolacje
W pustej przestrzeni wewnątrz ściany można bez problemu poprowadzić instalację i wypełnienie z płyt izolacyjnych (wełna mineralna) w celu izolacji termicznej
i akustycznej.








Puszki elektroinstalacyjne i kontakty
Otwory na puszki elektroinstalacyjne i kontakty wycinamy przed montażem płyty ręczną piłą otwornicą lub specjalna nasadką (otwornicą) na wiertarkę.

Puszki elektroinstalacyjne
Puszki elektroinstalacyjne mocujemy w pustej ścianie za pomocą uchwytów rozporowych.










Druga strona ściany
Na drugiej stronie ściany rozpoczynamy montaż płyt od połowy szerokości pierwszej płyty. Dzięki przesunięciu płyt względem siebie ściana szkieletowa zyskuje swoją stabilność.


Szpachlowanie
Miejsca łączenia się płyt, otwory z wkrętami i krawędzie płyt wypełniamy masą szpachlową zalecaną przez producenta płyt. Po wyschnięciu całość szlifujemy papierem ściernym.









Gruntowanie – malowanie, tapetowanie lub wykładanie płytkami...
Suchą powierzchnię ściany gruntujemy, a następnie malujemy, tapetujemy lub wykładamy płytkami ceramicznymi.

Stosując wszystkie materiały należy zapoznać się z instrukcją producenta dotyczącą przeznaczenia i obróbki danego materiału.