Sadzenie drzew owocowych

Najlepszym okresem na sadzenie drzew owocowych są jesienne miesiące. Od pierwszych dni października aż po pierwsze przymrozki. Drzewa posadzone w tym okresie zdążą przed nastaniem zimy jeszcze zregenerować uszkodzony system korzeniowy. Korzenie drzew rosną, bowiem do czasu, gdy temperatura gleby nie spadnie poniżej +4°C. Posadzone w jesiennym terminie drzewka, wiosną z całą pewnością będą już dobrze przygotowane do wzrostu.

Jesienne sadzenie drzew niesie ze sobą ryzyko przemarznięcia zarówno ich korzeni jak i części nadziemnej. Głównie dlatego gatunki bardziej wrażliwe na mróz: brzoskwinie, morele, czereśnie a nawet wiśnie i śliwy, lepiej jest sadzić wiosną. Oczywiście pod warunkiem, że zdążymy zanim rozpocznie się rozwój pąków. Opóźnienia w tym okresie mogą zakończyć się uschnięciem rośliny.
Cały rok sadzić możemy rośliny sprzedawane w pojemnikach. Mając silniejszy system korzeniowy łatwiej się przyjmą.

Wybierając rośliny decydujmy się na rośliny młode, takie łatwiej się przyjmą. Zwróćmy uwagę na prawidłowo i równomiernie rozwinięty system korzeniowy. Korzenie roślin sprzedawanych w pojemnikach nie powinny przerastać ani też ciasno oplątywać pojemnika. Gałęzie i pędy powinny być zdrowe i silne, w żadnym wypadku nieprzeschnięte czy przemarznięte, wykazujące na przekroju podłużnym i poprzecznym brązowe tkanki korzenia. Zwróćmy uwagę na ewentualne uszkodzenia, szkodniki czy też oznaki chorób. Kora na pędach i pniu powinna być świeża, niepomarszczona, a pąki w stanie uśpienia. Pamiętajmy by wybierane przez nas drzewa owocowe z odkrytymi korzeniami były pozbawione liści. Do każdego egzemplarza powinna być dołączona etykieta zawierająca nazwę odmiany i podkładki, klasę jakości materiału roślinnego oraz nazwę producenta.

Przygotujmy glebę, tak by rośliny miały jak najlepsze warunki do przyjęcia się i dalszego wzrostu. Miejsce, w którym będziemy sadzić drzewka głęboko przekopmy i usuńmy chwasty. Dobrze jest zastosować Rondoup. Wzbogaćmy ją w substancje organiczne i mineralne, wykorzystajmy substrat torfowy, obornik lub przygotowany wcześniej kompost. Wybrany przez nas nawóz możemy rozrzucić po całej powierzchni, obejmującej nasz przyszły sad, lub też zaprawić nim jedynie dołki przeznaczone do sadzenia drzew.

Jeżeli nie będziemy mogli posadzić naszego drzewka zaraz po kupieniu, zapewnijmy mu odpowiednie warunki przechowywania. Wybierzmy miejsce zacienione i zadbajmy o właściwe podlewanie, tak by nie dopuścić do przeschnięcia korzeni. Jeśli więc nie możemy posadzić go jak najszybciej zadołujmy je by korzenie nie uległy przesuszeniu. Drzewko zakupione w pojemniku możemy przechowywać przed ostatecznym posadzeniem nawet przez kilka tygodni.

Przed samym sadzeniem wycinamy sekatorem aż do miejsca zdrowego korzenie nadłamane, uszkodzone mechanicznie lub skracamy zbyt długie. Pędy boczne skróćmy o 1/3 długości, co zagwarantuje nam większy procent przyjęcia rośliny.

Przystępując do sadzenia wykopmy najpierw dołek, na tyle duży, by korzenie spoczywały w nim swobodnie. Wierzchnią próchniczną warstwę gleby odrzucamy na jedną stronę, ziemię z głębszych warstw na drugą. Na dnie dołka usypujemy kopczyk żyznej, wierzchniej, próchnicznej warstwy gleby. Na nim ustawmy drzewo i równomiernie rozłóżmy wcześniej namoczone korzenie, nigdy ich nie zawijając. Rośliny, zakupione z systemem korzeniowym zawiniętym w siatkę sadzimy wraz z siatką. Dołek częściowo wypełnijmy ziemią, przydeptując ją, dbając jednocześnie by nie uszkodzić kory na pniu. Na górę dosypujemy ziemi z głębszych warstw dołka. Przed całkowitym wypełnieniem dołka ziemią, sadzone przez nas drzewko obficie podlewamy, nawet 10 l wody. Podlewanie nowo posadzonych roślin wodą ułatwi dokładne przylgnięcie ziemi do korzeni i zmniejszy ryzyko nie przyjęcia się roślin. Wokół pnia dobrze jest usypać wałek z ziemi, tak by powstała misa zabezpieczająca nam średnicę około 60 cm, służącą do podlewania. Misę dobrze wyściółkować przegniłym obornikiem, chroniącym glebę przed nadmiernym wysychaniem i jednocześnie dostarczającym drzewku składników odżywczych. Zasypmy dołek do końca, pamiętając, iż niektóre drzewka wymagać od nas będą palikowania. Sadząc drzewko jesienią, zabezpieczmy jego korzenie przed mrozem usypując wokół pnia kopczyk.

Przed sadzeniem wyznaczamy miejsce pod poszczególne rośliny, zachowując odpowiednią rozstawę między nimi. Rozstawa zależy od gatunku, odmiany, podkładki, rodzaju gleby i wielkości działki. Na małych działkach powinniśmy sadzić drzewka szczepione na podkładkach półkarłowych i karłowych. Najczęściej stosowane odległości wynoszą: dla jabłoni na podkładkach karłowych (np.: M 9) oraz grusz na pigwie 3,5 x 1,0 - 2,0 m. Dla jabłoni na podkładkach półkarłowych (np.: M 26) oraz grusze na podkładce generatywnej 4,0 x 2,0 - 3,0 m, śliwy 4,0 x 3,5 m, czereśni 5,0 x 4,0 m, moreli i brzoskwini 4,0 x 3,5 - 4,0 m, a wiśni 3,5 - 4,0 x 3,0 - 3,5 m.

Sadząc drzewa pamiętajmy by zostały posadzone 2 do 3 centymetry głębiej niż rosły w szkółce, sprzyjać to będzie lepszemu rozkrzewianiu się roślin. Pamiętajmy, by miejsce okulizacji zawsze znajdowało się ponad powierzchnią gleby. Drzewka posadzone głębiej, będą rosły silniej i słabiej owocowały. Drzewka jabłoni sadźmy tak, by miejsce szczepienia znajdowało się około 15 centymetrów ponad powierzchnią gleby.

Pamiętajmy o odległości drzew owocowych od granic działki. W przypadku drzew owocowych słabo rosnących, co najmniej 1 metr od granicy działki. Natomiast w przypadku drzew silnie rosnących nie mniejsza niż 2 metry.
Nawożenie drzewek rozpocznijmy w okresie od końca marca do końca lipca. Drzewka sadzone wiosną nawoźmy mniejszymi dawkami po około 6 tygodniach od posadzenia.